Comment réparer les capteurs G200 (roulis - latéral) et G251 (tangage - longitudinal)
Ce sont les capteurs du système ESP qui détectent l'accélération / le freinage ou la force g dans une direction longitudinale (tangage) ou la force g latérale en virage (lacet). Ce sont tous deux des capteurs d'accélération à axe unique et tous deux la même pièce (1J0 907 651 A) mais simplement montés différemment - l'un à 90° de l'autre. Le capteur latéral (lacet - G200) est monté sous la colonne de direction et le capteur longitudinal (tangage - G251) est monté derrière la boîte à gants sur les véhicules RHD UK Mk1 TT.
Voir ici pour un guide de shaneg pour le retrait : Lateral-G200-Removal. Le retrait de l'autre capteur derrière la boîte à gants est similaire et illustré ici : Longitudinal-G251 Removal .
Notez que ce guide de réparation ne couvre pas le capteur combiné G419 ultérieur.
Il existe quelques guides en allemand ici : G200-251-Link1 et ici : G200-251-Link2 qui sont bons pour les images au moins si vous ne pouvez pas lire l'allemand. Tout le mérite leur revient d'avoir plongé dans les unités, trouvé le défaut et publié les informations.
Heureusement, Dani (A3DFU) parle couramment l'allemand et a gentiment fourni quelques traductions pratiques en anglais - bien meilleures que d'utiliser la traduction Google !
View attachment G200-251-Link1-English.doc
View attachment G200-251-Link2-English.doc
Remarques sur le diagnostic et la réparation.
Diagnostic :
Avec un voyant ESP allumé et Vag-Com signalant un capteur longitudinal G251 avec un signal implausible, j'ai essayé de mettre à zéro le capteur à l'aide de Vag-Com. Voici un excellent guide de Tony Rigby : G200-251_Read_and_Reset_Guide
N.B. Lors de l'utilisation de la procédure de recalibrage ci-dessus, G200 se « mettra à zéro » à 0 m/s, mais G251 se « mettra à zéro » à 24 m/s et signalera une réinitialisation réussie dans les paramètres si tout fonctionne.
Malheureusement, le capteur lisait une valeur constante trop élevée et ne pouvait pas être réinitialisé, il fallait donc le remplacer ou le réparer. J'ai d'abord dû déterminer lequel des deux emplacements (colonne de direction et boîte à gants) occupait le capteur. Il semblait y avoir place à la confusion.
Le capteur latéral G200 lisait près de zéro et afin de revérifier que le bon n'est pas sur le point d'être retiré - si vous tendez la main et faites pivoter un peu le bon capteur sur son support, vous pouvez voir la lecture changer légèrement. C'est rassurant et une bonne vérification. Le capteur défectueux ne répondra pas. Si vous débranchez le capteur défectueux, la lecture changera mais à un autre décalage fixe - confirmant également que vous avez le bon.
Réparation :
Après avoir lu les guides traduits, j'ai pensé ajouter quelques commentaires de mon cru avec quelques photos de la réparation du capteur longitudinal d'A3DFU.
Tout d'abord, vous devez creuser le composé d'encapsulation en caoutchouc de silicone. Ceci est mieux enlevé avec votre ongle ou un instrument en plastique plutôt qu'avec un tournevis en métal pour éviter d'endommager les composants ou de rayer les pistes de PCB. Un peu d'IPA aidera à desserrer la liaison lorsque le matériau est frotté avec un cure-dent en bois ou similaire et aidera à nettoyer le PCB. Creusez également autour des bords du PCB pour aider à le saper en utilisant quelque chose de pointu.
![2013-10-23 12.40.56.jpg]( "2013-10-23 12.40.56.jpg")
Vous devez ensuite dessouder les trois broches du connecteur. Ceci est mieux fait avec un équipement de dessoudage sous vide, mais vous pouvez utiliser une tresse de dessoudage. Quoi qu'il en soit, assurez-vous que les broches sont complètement lâches dans les trous en vérifiant qu'elles peuvent être déplacées latéralement avec votre ongle.
![2013-10-23 12.39.15.jpg]( "2013-10-23 12.39.15.jpg")
Vous pouvez ensuite retirer le PCB en veillant à ne rien endommager. Après avoir retiré le PCB, vous constaterez probablement que la puce est toujours intégrée dans l'encapsulation avec ses pattes apparentes. Coupez-le soigneusement et retirez-le également
![2013-10-22 13.12.53.jpg]( "2013-10-22 13.12.53.jpg")
![2013-10-22 13.14.07.jpg]( "2013-10-22 13.14.07.jpg")
Une fois la puce retirée, j'ai remarqué que les broches n'avaient pas de soudure dessus. Le PCB avait peu de soudure. Les broches de la puce ressemblaient à de l'acier inoxydable, bien que j'aie confirmé plus tard qu'il s'agissait de cuivre plaqué nickel/étain.
![2013-10-22 13.14.30.jpg]( "2013-10-22 13.14.30.jpg")
![2013-10-23 12.18.09.jpg]( "2013-10-23 12.18.09.jpg")
![2013-10-22 13.29.44.jpg]( "2013-10-22 13.29.44.jpg")
Il semblait probable que la cause de la défaillance était trop peu de soudure combinée aux vibrations et aux mouvements avec la dilatation et la contraction thermiques au fil des ans qui avaient provoqué la fatigue des minuscules quantités de soudure maintenant la puce sur le PCB. Un mauvais flux de soudure dû à une contamination au plomb ou à un mauvais flux pourrait également être un problème. Les premiers jours de la production de soudure sans plomb ont été en proie à ce genre de choses.
Voici la puce nettoyée.
![2013-10-23 12.16.32.jpg]( "2013-10-23 12.16.32.jpg")
Avant de ressouder la puce, c'est une bonne idée de nettoyer les broches en utilisant une abrasion pour former une clé et percer toute contamination de surface et oxyde. Un stylo à fibre de verre est utilisé ici, bien qu'une utilisation prudente d'un petit morceau de papier de verre humide et sec ferait l'affaire.
![2013-10-23 12.23.05.jpg]( "2013-10-23 12.23.05.jpg")
Assurez-vous que le point sur la face du cuip (broche 1) est le plus proche de la découpe semi-circulaire du PCB et soudez-le soigneusement en place, mais en utilisant une quantité plus généreuse que dans la fabrication d'origine afin qu'il soit mécaniquement plus solide.
![2013-10-23 12.28.57.jpg]( "2013-10-23 12.28.57.jpg")
![2013-10-23 12.29.41.jpg]( "2013-10-23 12.29.41.jpg")
![2013-10-23 12.35.15.jpg]( "2013-10-23 12.35.15.jpg")
Inspectez les autres composants avec une loupe pour une mauvaise soudure, mais dans ce cas, ils étaient tous corrects. Je soupçonne que le seul problème était avec la puce.
![2013-10-23 12.38.37.jpg]( "2013-10-23 12.38.37.jpg")
Avant de remplacer le PCB, creusez davantage l'encapsulation en silicone autour de l'endroit où se trouvait la puce afin de permettre à la nouvelle encapsulation de s'écouler autour de la puce et du PCB et de ne pas avoir de problèmes d'ajustement. Ensuite, remplacez fermement le PCB sur ses chevilles de montage et ressoudez les broches du connecteur.
![2013-10-23 12.40.56.jpg]( "2013-10-23 12.40.56.jpg")
Ici, je verse un composé d'encapsulation en caoutchouc de silicone en deux parties approprié, conçu à cet effet. Si vous avez accès à un équipement sous vide, vous pouvez également éliminer tout l'air emprisonné afin que lorsque l'atmosphère est autorisée à revenir, le silicone se rétracte et n'ait pas de vides.
![2013-10-23 12.59.19.jpg]( "2013-10-23 12.59.19.jpg")
Si vous ne disposez pas du matériau d'encapsulation et de l'équipement corrects, vous pouvez à la place utiliser un mastic de salle de bain en silicone ou similaire, mais ce n'est pas le meilleur car il s'agit d'un urée acétique nécessitant de l'humidité dans l'air, il peut donc prendre un certain temps pour se solidifier complètement. Dans l'un des guides allemands, quelqu'un a utilisé un adhésif thermofusible. Cela fonctionnera probablement aussi, mais ne collera pas aussi bien à l'encapsulation existante.
![2013-10-23 13.05.58.jpg]( "2013-10-23 13.05.58.jpg")
La raison pour laquelle l'encapsulation est là n'est pas tant pour empêcher l'humidité de pénétrer, mais pour former une seule masse inertielle solide et empêcher les vibrations indésirables dans le capteur. Je ne pense pas non plus que ce soit là pour cacher la simplicité d'une pièce à 200 £ !
Une fois complètement réglé, le capteur peut être renvoyé à la voiture et la procédure de réinitialisation appliquée.
Ce sont les capteurs du système ESP qui détectent l'accélération / le freinage ou la force g dans une direction longitudinale (tangage) ou la force g latérale en virage (lacet). Ce sont tous deux des capteurs d'accélération à axe unique et tous deux la même pièce (1J0 907 651 A) mais simplement montés différemment - l'un à 90° de l'autre. Le capteur latéral (lacet - G200) est monté sous la colonne de direction et le capteur longitudinal (tangage - G251) est monté derrière la boîte à gants sur les véhicules RHD UK Mk1 TT.
Voir ici pour un guide de shaneg pour le retrait : Lateral-G200-Removal. Le retrait de l'autre capteur derrière la boîte à gants est similaire et illustré ici : Longitudinal-G251 Removal .
Notez que ce guide de réparation ne couvre pas le capteur combiné G419 ultérieur.
Il existe quelques guides en allemand ici : G200-251-Link1 et ici : G200-251-Link2 qui sont bons pour les images au moins si vous ne pouvez pas lire l'allemand. Tout le mérite leur revient d'avoir plongé dans les unités, trouvé le défaut et publié les informations.
Heureusement, Dani (A3DFU) parle couramment l'allemand et a gentiment fourni quelques traductions pratiques en anglais - bien meilleures que d'utiliser la traduction Google !
View attachment G200-251-Link1-English.doc
View attachment G200-251-Link2-English.doc
Remarques sur le diagnostic et la réparation.
Diagnostic :
Avec un voyant ESP allumé et Vag-Com signalant un capteur longitudinal G251 avec un signal implausible, j'ai essayé de mettre à zéro le capteur à l'aide de Vag-Com. Voici un excellent guide de Tony Rigby : G200-251_Read_and_Reset_Guide
N.B. Lors de l'utilisation de la procédure de recalibrage ci-dessus, G200 se « mettra à zéro » à 0 m/s, mais G251 se « mettra à zéro » à 24 m/s et signalera une réinitialisation réussie dans les paramètres si tout fonctionne.
Malheureusement, le capteur lisait une valeur constante trop élevée et ne pouvait pas être réinitialisé, il fallait donc le remplacer ou le réparer. J'ai d'abord dû déterminer lequel des deux emplacements (colonne de direction et boîte à gants) occupait le capteur. Il semblait y avoir place à la confusion.
Le capteur latéral G200 lisait près de zéro et afin de revérifier que le bon n'est pas sur le point d'être retiré - si vous tendez la main et faites pivoter un peu le bon capteur sur son support, vous pouvez voir la lecture changer légèrement. C'est rassurant et une bonne vérification. Le capteur défectueux ne répondra pas. Si vous débranchez le capteur défectueux, la lecture changera mais à un autre décalage fixe - confirmant également que vous avez le bon.
Réparation :
Après avoir lu les guides traduits, j'ai pensé ajouter quelques commentaires de mon cru avec quelques photos de la réparation du capteur longitudinal d'A3DFU.
Tout d'abord, vous devez creuser le composé d'encapsulation en caoutchouc de silicone. Ceci est mieux enlevé avec votre ongle ou un instrument en plastique plutôt qu'avec un tournevis en métal pour éviter d'endommager les composants ou de rayer les pistes de PCB. Un peu d'IPA aidera à desserrer la liaison lorsque le matériau est frotté avec un cure-dent en bois ou similaire et aidera à nettoyer le PCB. Creusez également autour des bords du PCB pour aider à le saper en utilisant quelque chose de pointu.
Vous devez ensuite dessouder les trois broches du connecteur. Ceci est mieux fait avec un équipement de dessoudage sous vide, mais vous pouvez utiliser une tresse de dessoudage. Quoi qu'il en soit, assurez-vous que les broches sont complètement lâches dans les trous en vérifiant qu'elles peuvent être déplacées latéralement avec votre ongle.
Vous pouvez ensuite retirer le PCB en veillant à ne rien endommager. Après avoir retiré le PCB, vous constaterez probablement que la puce est toujours intégrée dans l'encapsulation avec ses pattes apparentes. Coupez-le soigneusement et retirez-le également
Une fois la puce retirée, j'ai remarqué que les broches n'avaient pas de soudure dessus. Le PCB avait peu de soudure. Les broches de la puce ressemblaient à de l'acier inoxydable, bien que j'aie confirmé plus tard qu'il s'agissait de cuivre plaqué nickel/étain.
Il semblait probable que la cause de la défaillance était trop peu de soudure combinée aux vibrations et aux mouvements avec la dilatation et la contraction thermiques au fil des ans qui avaient provoqué la fatigue des minuscules quantités de soudure maintenant la puce sur le PCB. Un mauvais flux de soudure dû à une contamination au plomb ou à un mauvais flux pourrait également être un problème. Les premiers jours de la production de soudure sans plomb ont été en proie à ce genre de choses.
Voici la puce nettoyée.
Avant de ressouder la puce, c'est une bonne idée de nettoyer les broches en utilisant une abrasion pour former une clé et percer toute contamination de surface et oxyde. Un stylo à fibre de verre est utilisé ici, bien qu'une utilisation prudente d'un petit morceau de papier de verre humide et sec ferait l'affaire.
Assurez-vous que le point sur la face du cuip (broche 1) est le plus proche de la découpe semi-circulaire du PCB et soudez-le soigneusement en place, mais en utilisant une quantité plus généreuse que dans la fabrication d'origine afin qu'il soit mécaniquement plus solide.
Inspectez les autres composants avec une loupe pour une mauvaise soudure, mais dans ce cas, ils étaient tous corrects. Je soupçonne que le seul problème était avec la puce.
Avant de remplacer le PCB, creusez davantage l'encapsulation en silicone autour de l'endroit où se trouvait la puce afin de permettre à la nouvelle encapsulation de s'écouler autour de la puce et du PCB et de ne pas avoir de problèmes d'ajustement. Ensuite, remplacez fermement le PCB sur ses chevilles de montage et ressoudez les broches du connecteur.
Ici, je verse un composé d'encapsulation en caoutchouc de silicone en deux parties approprié, conçu à cet effet. Si vous avez accès à un équipement sous vide, vous pouvez également éliminer tout l'air emprisonné afin que lorsque l'atmosphère est autorisée à revenir, le silicone se rétracte et n'ait pas de vides.
Si vous ne disposez pas du matériau d'encapsulation et de l'équipement corrects, vous pouvez à la place utiliser un mastic de salle de bain en silicone ou similaire, mais ce n'est pas le meilleur car il s'agit d'un urée acétique nécessitant de l'humidité dans l'air, il peut donc prendre un certain temps pour se solidifier complètement. Dans l'un des guides allemands, quelqu'un a utilisé un adhésif thermofusible. Cela fonctionnera probablement aussi, mais ne collera pas aussi bien à l'encapsulation existante.
La raison pour laquelle l'encapsulation est là n'est pas tant pour empêcher l'humidité de pénétrer, mais pour former une seule masse inertielle solide et empêcher les vibrations indésirables dans le capteur. Je ne pense pas non plus que ce soit là pour cacher la simplicité d'une pièce à 200 £ !
Une fois complètement réglé, le capteur peut être renvoyé à la voiture et la procédure de réinitialisation appliquée.
[smiley=cheers.gif]
