Hoe G200 (rol - lateraal) en G251 (pitch - longitudinaal) sensoren te repareren
Dit zijn de sensoren voor het ESP-systeem die versnelling / remmen of g-kracht in longitudinale richting (pitch) of zijwaartse g-kracht in bochten (gier) detecteren. Beide zijn acceleratiesensoren met één as en beide hetzelfde onderdeel (1J0 907 651 A), maar net anders gemonteerd - de ene 90° ten opzichte van de andere. De laterale (gier - G200) sensor is gemonteerd onder de stuurkolom en de longitudinale (pitch - G251) is gemonteerd achter het dashboardkastje op RHD UK Mk1 TT-voertuigen.
Zie hier voor een gids van shaneg voor verwijdering: Lateral-G200-Removal. De verwijdering van de andere sensor achter het dashboardkastje is vergelijkbaar en hier getoond: Longitudinal-G251 Removal .
Merk op dat deze reparatiehandleiding de latere gecombineerde sensor G419 niet behandelt.
Er zijn een paar gidsen in het Duits hier: G200-251-Link1 en hier: G200-251-Link2 die in ieder geval goed zijn voor de foto's als je geen Duits kunt lezen. Alle eer aan hen voor het verdiepen in de eenheden, het vinden van de fout en het plaatsen van de informatie.
Gelukkig spreekt Dani (A3DFU) vloeiend Duits en heeft vriendelijk een paar handige vertalingen in het Engels gegeven - veel beter dan Google Translate te gebruiken!
View attachment G200-251-Link1-English.doc
View attachment G200-251-Link2-English.doc
Opmerkingen over diagnose en reparatie.
Diagnose:
Met een ESP-lampje dat brandt en Vag-Com die een G251 longitudinale sensor meldt met een onwaarschijnlijk signaal, probeerde ik de sensor te nullen met Vag-Com. Hier is een uitstekende gids van Tony Rigby: G200-251_Read_and_Reset_Guide
NB. Bij gebruik van de bovenstaande herkalibratieprocedure wordt G200 "nul" tot 0 m/s, maar G251 wordt "nul" tot 24 m/s en rapporteert een succesvolle reset binnen de parameters als alles werkt.
Helaas las de sensor een constant te hoge waarde en kon niet worden gereset, dus moest deze worden vervangen of gerepareerd. Ik moest eerst vaststellen op welke van de twee posities (stuurkolom en dashboardkastje) de sensor zich bevond. Er leek ruimte voor verwarring te zijn.
De laterale sensor G200 las bijna nul en om de goede te controleren die niet verwijderd gaat worden - als je omhoog reikt en de goede sensor een beetje op zijn beugel draait, kun je zien dat de uitlezing iets verandert. Dit is geruststellend en een goede controle. De defecte sensor reageert niet. Als u de defecte sensor loskoppelt, verandert de uitlezing, maar naar een andere vaste offset - wat ook bevestigt dat u de juiste heeft.
Reparatie:
Na het lezen van de vertaalde gidsen dacht ik dat ik een paar eigen opmerkingen zou toevoegen met een paar foto's van het repareren van A3DFU's longitudinale sensor.
Eerst moet je de siliconenrubberen potcompound uitgraven. Dit kan het beste worden verwijderd met je vingernagel of een plastic hulpmiddel in plaats van een metalen schroevendraaier om schade aan componenten of krassen door PCB-sporen te voorkomen. Wat IPA helpt om de hechting los te maken terwijl het materiaal wordt gewreven met een houten cocktailprikker of iets dergelijks en helpt om de PCB schoon te maken. Graaf ook rond de randen van de PCB om deze te ondermijnen met iets scherps.
![2013-10-23 12.40.56.jpg]( "2013-10-23 12.40.56.jpg")
Je moet dan de drie connectorpinnen desolderen. Dit kan het beste worden gedaan met vacuüm desoldeermateriaal, maar je kunt desoldeervlecht gebruiken. Zorg er in ieder geval voor dat de pinnen volledig los zitten in de gaten door te controleren of ze zijwaarts kunnen worden bewogen met je vingernagel.
![2013-10-23 12.39.15.jpg]( "2013-10-23 12.39.15.jpg")
Je kunt dan de PCB eruit wrikken en ervoor zorgen dat je niets beschadigt. Nadat je de PCB hebt verwijderd, zul je waarschijnlijk merken dat de chip nog steeds is ingebed in de pot met zijn pootjes zichtbaar. Knip er voorzichtig omheen en wrik hem er ook uit
![2013-10-22 13.12.53.jpg]( "2013-10-22 13.12.53.jpg")
![2013-10-22 13.14.07.jpg]( "2013-10-22 13.14.07.jpg")
Toen de chip werd verwijderd, merkte ik dat de pinnen geen soldeer hadden. De PCB had weinig soldeer. De pinnen op de chip zagen eruit als roestvrij staal, hoewel ik later bevestigde dat ze vernikkeld / vertind koper waren.
![2013-10-22 13.14.30.jpg]( "2013-10-22 13.14.30.jpg")
![2013-10-23 12.18.09.jpg]( "2013-10-23 12.18.09.jpg")
![2013-10-22 13.29.44.jpg]( "2013-10-22 13.29.44.jpg")
Het leek waarschijnlijk dat de oorzaak van het falen te weinig soldeer was in combinatie met trillingen en beweging met thermische uitzetting en samentrekking in de loop der jaren, wat vermoeidheid van de kleine hoeveelheden soldeer veroorzaakte die de chip op de PCB vasthielden. Slechte soldeerstroom als gevolg van loodverontreiniging of slecht flux kan ook een probleem zijn. De vroege dagen van de loodvrije soldeerproductie werden hiermee geplaagd.
Hier is de chip schoongemaakt.
![2013-10-23 12.16.32.jpg]( "2013-10-23 12.16.32.jpg")
Voordat je de chip opnieuw soldeert, is het een goed idee om de pinnen te reinigen met wat schuring om een sleutel te vormen en oppervlakteverontreiniging en oxide te doorbreken. Hier wordt een glasvezelpen gebruikt, hoewel voorzichtig gebruik van een klein stukje nat en droog papier voldoende zou zijn.
![2013-10-23 12.23.05.jpg]( "2013-10-23 12.23.05.jpg")
Zorg ervoor dat de stip op de voorkant van de cuip (pin 1) het dichtst bij de halfronde PCB-uitsparing staat en soldeer hem voorzichtig terug op zijn plaats, maar gebruik een ruimere hoeveelheid dan bij de oorspronkelijke fabricage, zodat hij mechanisch sterker is.
![2013-10-23 12.28.57.jpg]( "2013-10-23 12.28.57.jpg")
![2013-10-23 12.29.41.jpg]( "2013-10-23 12.29.41.jpg")
![2013-10-23 12.35.15.jpg]( "2013-10-23 12.35.15.jpg")
Inspecteer de andere componenten met een bril op slecht solderen, maar in dit geval waren ze allemaal in orde. Ik vermoed dat het enige probleem met de chip was.
![2013-10-23 12.38.37.jpg]( "2013-10-23 12.38.37.jpg")
Voordat je de PCB terugplaatst, graaf je meer van de siliconenpotting uit rond de plek waar de chip zat, om te voorkomen dat de nieuwe potting om de chip en PCB kan stromen en geen problemen heeft met het passen. Plaats vervolgens de PCB stevig terug op de montagepennen en soldeer de connectorpinnen opnieuw.
![2013-10-23 12.40.56.jpg]( "2013-10-23 12.40.56.jpg")
Hier giet ik een geschikte tweedelige siliconenrubberen potcompound in die voor dit doel is ontworpen. Als je toegang hebt tot vacuümapparatuur, kun je ook alle opgesloten lucht verwijderen, zodat de siliconen krimpen en geen holtes hebben wanneer de atmosfeer weer wordt toegelaten.
![2013-10-23 12.59.19.jpg]( "2013-10-23 12.59.19.jpg")
Als je niet het juiste pottingmateriaal en de juiste apparatuur hebt, kun je in plaats daarvan siliconen badkamerkit of iets dergelijks gebruiken, maar dit is niet het beste omdat het een azijnzuurure is die vocht in de lucht vereist, dus het kan enige tijd duren om volledig vast te worden. In een van de Duitse gidsen gebruikte iemand smeltlijm. Dit zal waarschijnlijk ook werken, maar zal niet zo goed hechten aan de bestaande potting.
![2013-10-23 13.05.58.jpg]( "2013-10-23 13.05.58.jpg")
De reden dat de potting er is, is niet zozeer om te voorkomen dat vocht binnendringt, maar om een vaste traagheidsmassa te vormen en ongewenste trillingen in de sensor te voorkomen. Ik denk ook niet dat het er is om de eenvoud van een onderdeel van £ 200 te verbergen!
Als de sensor volledig is ingesteld, kan deze terug in de auto worden geplaatst en kan de resetprocedure worden toegepast.
Dit zijn de sensoren voor het ESP-systeem die versnelling / remmen of g-kracht in longitudinale richting (pitch) of zijwaartse g-kracht in bochten (gier) detecteren. Beide zijn acceleratiesensoren met één as en beide hetzelfde onderdeel (1J0 907 651 A), maar net anders gemonteerd - de ene 90° ten opzichte van de andere. De laterale (gier - G200) sensor is gemonteerd onder de stuurkolom en de longitudinale (pitch - G251) is gemonteerd achter het dashboardkastje op RHD UK Mk1 TT-voertuigen.
Zie hier voor een gids van shaneg voor verwijdering: Lateral-G200-Removal. De verwijdering van de andere sensor achter het dashboardkastje is vergelijkbaar en hier getoond: Longitudinal-G251 Removal .
Merk op dat deze reparatiehandleiding de latere gecombineerde sensor G419 niet behandelt.
Er zijn een paar gidsen in het Duits hier: G200-251-Link1 en hier: G200-251-Link2 die in ieder geval goed zijn voor de foto's als je geen Duits kunt lezen. Alle eer aan hen voor het verdiepen in de eenheden, het vinden van de fout en het plaatsen van de informatie.
Gelukkig spreekt Dani (A3DFU) vloeiend Duits en heeft vriendelijk een paar handige vertalingen in het Engels gegeven - veel beter dan Google Translate te gebruiken!
View attachment G200-251-Link1-English.doc
View attachment G200-251-Link2-English.doc
Opmerkingen over diagnose en reparatie.
Diagnose:
Met een ESP-lampje dat brandt en Vag-Com die een G251 longitudinale sensor meldt met een onwaarschijnlijk signaal, probeerde ik de sensor te nullen met Vag-Com. Hier is een uitstekende gids van Tony Rigby: G200-251_Read_and_Reset_Guide
NB. Bij gebruik van de bovenstaande herkalibratieprocedure wordt G200 "nul" tot 0 m/s, maar G251 wordt "nul" tot 24 m/s en rapporteert een succesvolle reset binnen de parameters als alles werkt.
Helaas las de sensor een constant te hoge waarde en kon niet worden gereset, dus moest deze worden vervangen of gerepareerd. Ik moest eerst vaststellen op welke van de twee posities (stuurkolom en dashboardkastje) de sensor zich bevond. Er leek ruimte voor verwarring te zijn.
De laterale sensor G200 las bijna nul en om de goede te controleren die niet verwijderd gaat worden - als je omhoog reikt en de goede sensor een beetje op zijn beugel draait, kun je zien dat de uitlezing iets verandert. Dit is geruststellend en een goede controle. De defecte sensor reageert niet. Als u de defecte sensor loskoppelt, verandert de uitlezing, maar naar een andere vaste offset - wat ook bevestigt dat u de juiste heeft.
Reparatie:
Na het lezen van de vertaalde gidsen dacht ik dat ik een paar eigen opmerkingen zou toevoegen met een paar foto's van het repareren van A3DFU's longitudinale sensor.
Eerst moet je de siliconenrubberen potcompound uitgraven. Dit kan het beste worden verwijderd met je vingernagel of een plastic hulpmiddel in plaats van een metalen schroevendraaier om schade aan componenten of krassen door PCB-sporen te voorkomen. Wat IPA helpt om de hechting los te maken terwijl het materiaal wordt gewreven met een houten cocktailprikker of iets dergelijks en helpt om de PCB schoon te maken. Graaf ook rond de randen van de PCB om deze te ondermijnen met iets scherps.
Je moet dan de drie connectorpinnen desolderen. Dit kan het beste worden gedaan met vacuüm desoldeermateriaal, maar je kunt desoldeervlecht gebruiken. Zorg er in ieder geval voor dat de pinnen volledig los zitten in de gaten door te controleren of ze zijwaarts kunnen worden bewogen met je vingernagel.
Je kunt dan de PCB eruit wrikken en ervoor zorgen dat je niets beschadigt. Nadat je de PCB hebt verwijderd, zul je waarschijnlijk merken dat de chip nog steeds is ingebed in de pot met zijn pootjes zichtbaar. Knip er voorzichtig omheen en wrik hem er ook uit
Toen de chip werd verwijderd, merkte ik dat de pinnen geen soldeer hadden. De PCB had weinig soldeer. De pinnen op de chip zagen eruit als roestvrij staal, hoewel ik later bevestigde dat ze vernikkeld / vertind koper waren.
Het leek waarschijnlijk dat de oorzaak van het falen te weinig soldeer was in combinatie met trillingen en beweging met thermische uitzetting en samentrekking in de loop der jaren, wat vermoeidheid van de kleine hoeveelheden soldeer veroorzaakte die de chip op de PCB vasthielden. Slechte soldeerstroom als gevolg van loodverontreiniging of slecht flux kan ook een probleem zijn. De vroege dagen van de loodvrije soldeerproductie werden hiermee geplaagd.
Hier is de chip schoongemaakt.
Voordat je de chip opnieuw soldeert, is het een goed idee om de pinnen te reinigen met wat schuring om een sleutel te vormen en oppervlakteverontreiniging en oxide te doorbreken. Hier wordt een glasvezelpen gebruikt, hoewel voorzichtig gebruik van een klein stukje nat en droog papier voldoende zou zijn.
Zorg ervoor dat de stip op de voorkant van de cuip (pin 1) het dichtst bij de halfronde PCB-uitsparing staat en soldeer hem voorzichtig terug op zijn plaats, maar gebruik een ruimere hoeveelheid dan bij de oorspronkelijke fabricage, zodat hij mechanisch sterker is.
Inspecteer de andere componenten met een bril op slecht solderen, maar in dit geval waren ze allemaal in orde. Ik vermoed dat het enige probleem met de chip was.
Voordat je de PCB terugplaatst, graaf je meer van de siliconenpotting uit rond de plek waar de chip zat, om te voorkomen dat de nieuwe potting om de chip en PCB kan stromen en geen problemen heeft met het passen. Plaats vervolgens de PCB stevig terug op de montagepennen en soldeer de connectorpinnen opnieuw.
Hier giet ik een geschikte tweedelige siliconenrubberen potcompound in die voor dit doel is ontworpen. Als je toegang hebt tot vacuümapparatuur, kun je ook alle opgesloten lucht verwijderen, zodat de siliconen krimpen en geen holtes hebben wanneer de atmosfeer weer wordt toegelaten.
Als je niet het juiste pottingmateriaal en de juiste apparatuur hebt, kun je in plaats daarvan siliconen badkamerkit of iets dergelijks gebruiken, maar dit is niet het beste omdat het een azijnzuurure is die vocht in de lucht vereist, dus het kan enige tijd duren om volledig vast te worden. In een van de Duitse gidsen gebruikte iemand smeltlijm. Dit zal waarschijnlijk ook werken, maar zal niet zo goed hechten aan de bestaande potting.
De reden dat de potting er is, is niet zozeer om te voorkomen dat vocht binnendringt, maar om een vaste traagheidsmassa te vormen en ongewenste trillingen in de sensor te voorkomen. Ik denk ook niet dat het er is om de eenvoud van een onderdeel van £ 200 te verbergen!
Als de sensor volledig is ingesteld, kan deze terug in de auto worden geplaatst en kan de resetprocedure worden toegepast.
[smiley=cheers.gif]
