¡Excelente momento John, aunque me pregunto si después de mirar tu excelente trabajo detallado mis habilidades de soldadura están a la altura de la tarea! Después de ejecutar un escaneo, descubrir una falla en la válvula PCV y corregirla, me queda una falla recurrente que parece ser que la batería está fallando en la bocina de la alarma:-

Me encantaría ser candidato para probar la bocina de alarma reparada y te he enviado un mensaje privado

 

¡Excelente trabajo! ¡Creo que esto puede ser otra primicia para el foro Audi Mk2! ¡Bien hecho!

Este paquete de baterías Varta en particular se comercializa a menudo como "Mempac" y también se puede encontrar en Amazon como Mempac de 3 celdas de 3,2 V/150 mAh. Asegúrese de verificar el voltaje al realizar el pedido, ya que existe un paquete de 4 celdas de 4,8 voltios que, a primera vista, se parece mucho al de 3,2 V. Como se muestra en el bricolaje, estos tienen una carcasa rígida, pero a veces se pueden encontrar con el "termoretráctil" verde.

Acabo de encontrar este anuncio de una empresa llamada Cell Pack Solutions en el Reino Unido. Por la marca, parece que han obtenido el paquete OEM de 2 pines y 8 pines y simplemente lo han reetiquetado.

https://cellpacksolutions.co.uk/product ... 1-battery/

Hasta ahora, mi alarma no ha actuado, pero como ahora tiene 13 años, creo que pediré un juego de baterías y lo probaré.

 

Bien hecho John.

Solo una nota rápida sobre la soldadura de baterías, que estoy seguro de que John solo omitió porque debería ser obvio (sin bromas)...

Use la menor cantidad de calor posible, durante el menor tiempo posible.

Si solo está soldando en los pines doblados, como John ha hecho aquí, probablemente estará bien. ¡Pero poner cualquier calor significativo en el paquete en sí es un NO-NO obvio!

 

O boom boom....

 

Sospecho que cuando las baterías internas no logran tomar y mantener su carga y el voltaje cae por debajo de los 7,2 voltios esperados, la sirena de alarma (H12) registra una falla. Me gustaría ver los bloques de datos para ver los valores esperados.

Obviamente, si las baterías se filtran y destruyen la PCB (como suelen hacerlo), eso definitivamente causará problemas. Como estos nunca fueron diseñados para durar indefinidamente, creo que podemos esperar ver cada vez más problemas relacionados con la alarma reportados en el Foro a medida que nuestros automóviles envejecen.

Desafortunadamente, el diagrama de cableado de Audi no es de mucha ayuda, ya que, como con la mayoría de los dispositivos con electrónica interna, no entra en ese nivel de detalle.

 

Bien hecho a SJP por encontrar a alguien con la configuración de paquete correcta en stock. No pensé en buscar algo tan específico como una pieza especial de Audi. Obviamente, la pieza anterior es mucho más fácil de soldar, pero aún así debes tener cuidado al quitar la original. Ligeramente más caro pero probablemente valga la pena.

 

¡Excelente publicación! ¡Una cura para las temidas alarmas aleatorias!

 

@ John949 - Sí, un hallazgo afortunado en realidad. Encontré las baterías OEM de 8 pines en Alibaba y Aliexpress, pero actualmente no están disponibles.

Por cierto, ¿qué tamaño de broca necesitas para despejar los orificios pasantes en la PCB?

 

Sospecho que cuando las baterías internas no logran tomar y mantener su carga y el voltaje cae por debajo de los 7,2 voltios esperados, la sirena de alarma (H12) registra una falla. Me daría curiosidad mirar los bloques de datos para ver los valores esperados.

He estado jugando con la aplicación "Deep OBD" sobre la que publiqué hace algún tiempo.
https://github.com/uholeschak/ediabaslib/blob/master/docs/Deep_OBD_for_BMW_and_VAG.md

Mi alarma se estropeó hace aproximadamente un año y la reemplacé por una más nueva, de segunda mano. Usé el Deep OBD el otro día para recuperar (y borrar) los códigos de error almacenados, y no había nada relacionado con la alarma.

(Los dos códigos que mostró fueron un error de funcionamiento pobre, que no ha vuelto; y el altavoz de rango medio, lado del pasajero, circuito abierto, lo cual ya sabía de todos modos, ¡porque no hace ningún ruido!)

 

@ Steve en Irlanda - Interesante. De acuerdo, aquí hay un par de preguntas

1.) Aparte de poder trabajar tanto en VAG como en BMW, ¿qué hace que esta aplicación sea diferente de lo que es posible con un VCDS o OBDeleven?

2.) Si no tenías un código de fallo para la alarma (normalmente 01134 - Bocina de alarma (H12): Sin señal/comunicación), ¿qué te impulsó a reemplazarla?

¿Te refieres a este?

 

@ Steve in Ireland - Interesante. Ok, aquí hay un par de preguntas

1.) Aparte de poder trabajar tanto con VAG como con BMW, ¿qué hace que esta aplicación sea diferente de lo que es posible con un VCDS o OBDeleven?

Por lo que he visto de las capturas de pantalla de VCDS, ese producto es más profesional y más fácil de usar y entender. La única razón por la que empecé a jugar con Deep OBD es que es gratis e ilimitado, y parece ser capaz de comunicarse con cada módulo del coche. He estado demasiado nervioso para intentar cambiar algo, porque parece que no hay forma de "volver atrás" si lo estropeas. He pensado en habilitar el pitido de armar/desarmar como prueba.

Un pequeño inconveniente es que el dongle ODB necesita ser flasheado con firmware personalizado para poder hablar con los protocolos VAG. El autor da instrucciones sobre cómo hacerlo si tienes un dongle estándar y un programador PIC. Si no, puedes comprar uno pre-flasheado de él. Supongo que obtiene un pequeño beneficio, lo que me pareció justo.

2.) Si no tenías un código de fallo para la alarma (normalmente 01134 - Bocina de alarma (H12): Sin señal/comunicación), ¿qué te impulsó a reemplazarla?

El síntoma era el sonido aleatorio de la alarma, y la búsqueda en Internet sugirió que el fallo de las baterías de respaldo era una causa común. Dado que la alarma defectuosa todavía "funciona" en el sentido de que puede activarse y emitir un sonido fuerte, ¿quizás el problema de "Sin señal" no surge?

Compré el reemplazo del cadáver de un Seat de 3 años. Fueron 20 libras.

 

...parece que no hay forma de "volver atrás" si lo estropea.

Tiene razón en que tanto VCDS como OBDeleven (tengo ambos, por cierto) no tienen una opción de "deshacer" una vez que cambia el código largo. Pero para ser justos, si ejecuta un Auto Scan ANTES de cambiar algo, es bastante sencillo volver a cambiarlo.

De los diversos comentarios de los usuarios de VCDS y OBDeleven, los problemas surgen cuando la gente no lee sobre cómo usarlos con anticipación y simplemente comienza a marcar y desmarcar casillas y cambiar los códigos. Entonces, cuando las cosas de repente no funcionan correctamente, no tienen una línea de base a la que volver.

Por eso animo a cualquiera que utilice VCDS u OBDeleven (o un dispositivo similar) a que siempre ejecute primero un escaneo de referencia y lo guarde y/o lo imprima para que siempre sepa cómo estaba configurado su coche en fábrica. Un Auto Scan interrogará cada dirección disponible e informará el código de fábrica OEM para esa dirección. Entonces puede hacer todos los cambios que desee y, si no funciona, sabe qué volver a configurar.

Esto es del primer Auto Scan que hice cuando probé mi VCDS por primera vez. Esto me da todos los códigos de fábrica para cada dirección, por lo que no importa qué Byte o Bit cambie, siempre puedo volver atrás.

 

Los agujeros de la PCB son de 1 mm. Sospecho que son 'a través de agujeros chapados' (es decir, hay continuidad desde la capa superior de la PCB hasta la capa inferior de la PCB). Si los taladra, corre el riesgo de romper esto, pero si suelda la parte superior e inferior, debería estar bien.

Hice una prueba rápida con las baterías viejas. Aceptaron una carga rápida sin problemas (tengo algunos cargadores especializados de mis días de aeromodelismo) y se quedaron en 1,4 V por celda después de la carga (que es más o menos lo que se esperaría), pero cayeron rápidamente a alrededor de 1,2 V después de unas 12 horas sin carga. A veces, puede revivir las NiMH siendo un poco brusco con ellas (carga rápida y descarga rápida durante algunos ciclos), pero para esta aplicación, simplemente las reemplazaría.

 

Este enfoque evitaría tener que desoldar los cables de la placa (menos calor), eliminar la necesidad de perforar los cables (sin dañar los orificios pasantes) y requeriría menos calor en la reparación de soldaduras de cable a cable.

 

Hola John

He intentado enviarte un mensaje privado sin éxito, ¿hay cinco en mi bandeja de salida?

¿Has recibido un mensaje de agradecimiento mío?

 

Happychappy - ¡sí, gracias, tengo los 5! ¡Está empaquetado y dirigido, pero esperando a que vaya a la oficina de correos!

SJP - Posiblemente, pero podría ser un poco complicado alinear todo bien. Siempre hay más de una forma de despellejar a un gato y la habilidad está en elegir la forma más fácil que funciona. Si lo volviera a hacer, todavía quitaría los pines viejos. No hay componentes realmente sensibles al calor cerca de las baterías, así que podría probar mi desoldador de aire caliente la próxima vez.

 

@ John949 - También estaba pensando en el usuario promedio, aunque tendría un soldador, es menos probable que tenga herramientas especiales de soldadura/desoldadura. ¡Admito que ni siquiera tengo una broca de 1 mm, y mucho menos un dispositivo de desoldadura de aire caliente!

@ happychappy - ¿Sería tan amable de ejecutar un escaneo de fallas antes y después de desconectar la sirena? Tengo curiosidad por saber si aparece una falla si la unidad está desconectada y qué falla aparece. El único código de falla que conozco para la sirena de alarma es:

01134 - Bocina de alarma (H12): Sin señal/comunicación.

Ese puede ser el único código de falla que VAG ha asignado a H12, ya sea que esté desenchufado o que la batería de NiMH haya fallado. ¡Gracias!

 

Happychappy - ¡sí, gracias, tengo los 5! ¡Está empaquetado y dirigido, pero esperando a que vaya a la oficina de correos!

SJP - Posiblemente, pero podría ser un poco complicado alinear todo bien. Siempre hay más de una forma de despellejar a un gato y la habilidad está en elegir la forma más fácil que funcione. Si lo volviera a hacer, todavía quitaría los pines viejos. No hay componentes realmente sensibles al calor cerca de las baterías, así que podría probar mi desoldador de aire caliente la próxima vez.

Acabo de mirar y ver que todos se han ido.... :? Mira el lado bueno, la caja de juramentos está llena de nuevo....

 

:lol: ¡No te preocupes! Voy a pedir unas pilas yo mismo y puedo comprobar las mías cuando haga el reemplazo.

 

@ happychappy - ¿Serías tan amable de ejecutar un escaneo de fallas antes y después de desconectar la sirena? Tengo curiosidad por saber si aparece una falla si la unidad está desconectada y qué falla aparece. El único código de falla que conozco para la sirena de alarma es:

01134 - Bocina de alarma (H12): Sin señal/comunicación.

Ese puede ser el único código de falla que VAG ha asignado a H12, ya sea que esté desenchufado o que la batería de NiMH haya fallado. ¡Gracias!

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Intentaré cronometrarlo con mi amigo lector de códigos, ya que todavía no tengo un lector de códigos...

 

Actualización

Recibí la alarma esta mañana, muchas gracias John.

Amigo, no voy a estar hasta el final de la semana que viene y después de probar físicamente la alarma, estoy recibiendo luces intermitentes pero sin sonido, ¡así que voy a entrar!

Para que conste, una alarma de reemplazo - 1KO 951 605 C cuesta £163.51 con IVA incluido

Después de cambiar la alarma, sigo sin recibir sonido.

Entiendo que el código 01134 es una alarma defectuosa, lo que explicaría la falta de sonido, pero ¿cuál es la probabilidad de que la alarma de reemplazo esté defectuosa?

¿El código 16346 para el inmovilizador tendría alguna influencia?

¿Podría ser esa la causa de la falta de sonido?

Cualquier ayuda sería muy apreciada.

 

Tengo el código de falla del inmovilizador y todo lo que he leído me dice que una suma de verificación es incorrecta desde algún punto. Supongo que fue del propietario anterior que perdió una llave e hizo codificar otra y luego encontró la llave perdida.
Mi código de falla de la alarma también era el mismo y mi alarma emitía un pitido pero no sonaba. Así que instalé otra alarma de segunda mano y ahora tengo un pitido y la alarma sonando.

Enviado desde mi iPhone usando Tapatalk

 

Espero que sea la bocina de alarma la que todavía está defectuosa, ¡puedo culparte ya que es tu alarma reparada por la que cambié la mía!

He estado jugando con mi equipo de audio recientemente y he perdido la advertencia "alerta de alerón trasero" en un par de ocasiones, lo que resultó en una batería descargada, espero que sea esto lo que haya matado mi bocina original de 11 años.

Creo que tu teoría sobre las llaves podría ser un problema que compartimos, ya que mi D.I.S muestra tres llaves y solo tengo dos.

 

Creía que el fallo de la alarma se debía a las baterías, no a que las probé, ya que emitiría un pitido. Solo me di cuenta de que la alarma no sonaba cuando estaba haciendo la unidad principal, el coche se cerró solo mientras yo todavía estaba dentro, entonces activé la alarma pero no hubo sonido. Esto me llevó a conseguir Carista al principio, ya que funcionaba en iOS pero era muy limitado con lo que podía hacer en comparación con OBDeleven. Como OBDeleven ahora tiene iOS, he actualizado. Es una pena que la alarma siga teniendo un fallo, quizás hubiera sido bueno que ayudara a alguien.

 

John ha sugerido revisar la alarma encendiéndola con una fuente de alimentación de 12 V, lo que haré mañana. Si esto no funciona, devolveré la unidad, como se solicitó, para que pueda solucionar el problema.

¿Cómo encuentras OBDeleven con iOS? ¿Elegiste la versión Pro?