La broche de masse du connecteur de mon feu arrière est grillée et je pense à acheter un connecteur sur eBay, à dénuder mon connecteur d'origine et à le remplacer. Quelqu'un a-t-il de l'expérience dans ce domaine et peut-il fournir des conseils et/ou des recommandations concernant les outils d'épinglage/dénudage...? De plus, comment sertir correctement la cosse de fil avec une nouvelle.
Déconnexion et remplacement des connecteurs endommagés - Feux arrière non-OEM Fix Partie II
SwissJetPilot
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Mes nouveaux connecteurs de feux arrière et outils de dé-goupillage sont arrivés pour ce petit projet.
Tout a été commandé sur Amazon. La paire de connecteurs et les fils/bornes coûtaient 12 euros et étaient livrés avec des connecteurs d'épissure que je n'utiliserai pas.
Les outils de dé-goupillage coûtaient environ 3 euros pour le lot de trois. Pas la meilleure qualité, mais espérons que cela fera l'affaire.
Tout a été commandé sur Amazon. La paire de connecteurs et les fils/bornes coûtaient 12 euros et étaient livrés avec des connecteurs d'épissure que je n'utiliserai pas.
Les outils de dé-goupillage coûtaient environ 3 euros pour le lot de trois. Pas la meilleure qualité, mais espérons que cela fera l'affaire.
Génial, l'électricité !Quelques informations générales pour ceux qui ne le savent pas : "TE Connectivity"/"Tyco" est la société qui fabrique 99 % des connecteurs automobiles (Ford, je sais, s'écarter de cette logique, probablement quelques autres) tous leurs boîtiers de fiches afficheront un numéro de pièce, généralement dans ce format ######-#, parfois vous obtiendrez également un numéro de fabricant (je sais que Mercedes-Benz le fait).Les sertissages officiels TE coûtent entre 70 et 1000 £ selon ce que vous voulez. (TE Connectivity Outils de sertissage de câbles, de connecteurs et de sertissage | RS) la plupart des matrices/mâchoires sont vendues séparément. à moins que vous ne fabriquiez des faisceaux, cela ne vaut vraiment pas le prix. même les outils de déconnexion ne valent pas le prix (+50 £ pour ceux adaptés aux bornes indiquées ci-dessus 9-1579007-1 | Outil d'extraction de sertissage TE Connectivity, série AMP, contact à broche, taille de contact 2,36 mm | RS)si vous voulez un sertissage pour ces bornes, vous avez besoin de quelque chose comme ça https://www.knipex.com/sites/defaul...default/files/styles/knipex_product_zoom_1_1/public/IM0013785.jpg?itok=D40rg4Jl ils sertissent le cuivre et le joint sur la borne en une seule action lors de l'utilisation de sertissages à cliquet. Vous pouvez obtenir des sertissages de style pince plus fins qui feront du cuivre ou du joint, mais pas les deux en même temps, bien que parfaitement adaptés, ils ont tendance à plier la borne, ce qui peut rendre difficile de la remettre dans le réceptacle.
À ce stade, le fil de masse OEM est de toute façon redondant, donc je vais simplement couper la borne endommagée, mettre un peu de ruban adhésif sur l'extrémité du fil et le pousser dans le connecteur juste pour l'écarter.
Le travail n°1 consiste à retirer les fils/bornes préinstallés du connecteur. C'était un peu délicat d'essayer de placer l'outil de dépose sur le point idéal de la borne, mais une fois que vous avez compris les deux premiers, les autres sont assez faciles à faire. Il y a un léger clic ou un bruit sourd lorsque l'outil se met en place, ce qui indique que les deux ergots sont maintenant suffisamment enfoncés pour retirer le fil/la borne de l'arrière du connecteur. Si vous faites bien, le fil/la borne sort très facilement.
Je suis tombé sur une borne dont le retrait était une véritable galère et après l'avoir retirée, vous pouvez voir où l'ergot s'est replié sur lui-même. L'astuce consiste à laisser l'outil faire son travail. Si les deux ergots sont correctement enfoncés, le fil de la borne sortira facilement. Si vous tirez dessus et qu'il ne sort pas, repositionnez l'outil et réessayez.
Maintenant, si vous décidez d'utiliser ces outils bon marché à 1 euro, ne vous attendez pas à trop d'eux. Le métal est mou et les "doigts" peuvent se tordre et se plier, ce qui fait qu'ils ne s'alignent pas correctement lors de l'insertion. Un doigt sera sur un ergot, mais de l'autre côté, il ne sera pas du tout sur l'ergot. Je suppose que c'est ainsi que j'ai fini par endommager l'une des bornes illustrées ci-dessous. Vérifiez donc que les doigts sont correctement alignés si vous ne parvenez pas à libérer les ergots.
Dans ce cas, j'étais beaucoup moins préoccupé par l'état des fils/bornes que par le fait de ne pas endommager le connecteur, car ce sera mon remplacement.
L'étape suivante consistera à déposer le connecteur du feu arrière et à insérer les fils/bornes OEM dans le connecteur de remplacement. Mais comme je manque de lumière du jour, il faudra attendre demain.
Commencez par faire glisser le clip de retenue rose hors du connecteur. Un petit tournevis de bijoutier fonctionne parfaitement -
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Alignez l'outil de dépose au centre de la borne et appuyez-le dans le connecteur. Assurez-vous que les deux doigts sont à l'extérieur de la borne et non un doigt à l'extérieur et un doigt dans la borne elle-même. Il devrait y avoir un clic ou un bruit sourd, puis vous pouvez essayer de retirer le fil/la borne du connecteur. S'il y a une résistance, retirez l'outil, repositionnez-le et réessayez -
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Lorsque l'outil de dépose est correctement positionné à l'intérieur du connecteur, les deux ergots seront complètement enfoncés. Ce n'est qu'alors que le fil/la borne sortira facilement du connecteur -
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Notez que la borne inférieure a un ergot replié sur lui-même. Si vous retirez le fil/la borne sans que l'ergot soit complètement enfoncé, c'est le résultat -
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Assurez-vous que les doigts ne sont pas tordus et mal alignés, sinon un seul ergot sera enfoncé et l'autre manquera -
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Semble être un numéro de pièce VAG légitime, mais l'absence de tout logo VAG le rend suspect.
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Je suis tombé sur une borne dont le retrait était une véritable galère et après l'avoir retirée, vous pouvez voir où l'ergot s'est replié sur lui-même. L'astuce consiste à laisser l'outil faire son travail. Si les deux ergots sont correctement enfoncés, le fil de la borne sortira facilement. Si vous tirez dessus et qu'il ne sort pas, repositionnez l'outil et réessayez.
Maintenant, si vous décidez d'utiliser ces outils bon marché à 1 euro, ne vous attendez pas à trop d'eux. Le métal est mou et les "doigts" peuvent se tordre et se plier, ce qui fait qu'ils ne s'alignent pas correctement lors de l'insertion. Un doigt sera sur un ergot, mais de l'autre côté, il ne sera pas du tout sur l'ergot. Je suppose que c'est ainsi que j'ai fini par endommager l'une des bornes illustrées ci-dessous. Vérifiez donc que les doigts sont correctement alignés si vous ne parvenez pas à libérer les ergots.
Dans ce cas, j'étais beaucoup moins préoccupé par l'état des fils/bornes que par le fait de ne pas endommager le connecteur, car ce sera mon remplacement.
L'étape suivante consistera à déposer le connecteur du feu arrière et à insérer les fils/bornes OEM dans le connecteur de remplacement. Mais comme je manque de lumière du jour, il faudra attendre demain.
Commencez par faire glisser le clip de retenue rose hors du connecteur. Un petit tournevis de bijoutier fonctionne parfaitement -
Alignez l'outil de dépose au centre de la borne et appuyez-le dans le connecteur. Assurez-vous que les deux doigts sont à l'extérieur de la borne et non un doigt à l'extérieur et un doigt dans la borne elle-même. Il devrait y avoir un clic ou un bruit sourd, puis vous pouvez essayer de retirer le fil/la borne du connecteur. S'il y a une résistance, retirez l'outil, repositionnez-le et réessayez -
Lorsque l'outil de dépose est correctement positionné à l'intérieur du connecteur, les deux ergots seront complètement enfoncés. Ce n'est qu'alors que le fil/la borne sortira facilement du connecteur -
Notez que la borne inférieure a un ergot replié sur lui-même. Si vous retirez le fil/la borne sans que l'ergot soit complètement enfoncé, c'est le résultat -
Assurez-vous que les doigts ne sont pas tordus et mal alignés, sinon un seul ergot sera enfoncé et l'autre manquera -
Semble être un numéro de pièce VAG légitime, mais l'absence de tout logo VAG le rend suspect.
Vient maintenant la partie amusante : échanger le connecteur OEM contre le nouveau.
Une fois le feu arrière retiré, j'ai placé une serviette dans le travail du métal au cas où je ferais tomber quelque chose pour qu'il ne disparaisse pas dans les abysses. L'utilisation de l'outil de dénudage facilite grandement le retrait de chaque fil/borne du connecteur OEM. Tout d'abord, j'ai retiré le clip de verrouillage rose. Ensuite, j'ai retiré l'un des fils/bornes et je l'ai immédiatement inséré dans l'emplacement correct du nouveau connecteur. Faites-le un par un et vous risquez moins de les mélanger. Une fois tous les fils/bornes en place, j'ai connecté le feu arrière et vérifié que toutes les ampoules fonctionnaient ; feux de route, clignotants et marche arrière. Parfait ! Pas du tout une tâche difficile et je pense que cela m'a pris environ 30 minutes.
Ce qui était vraiment remarquable, c'est à quel point la borne de masse était brûlée à l'intérieur du connecteur. Comme vous pouvez le voir sur les gros plans, il a brûlé la moitié supérieure de la fente du connecteur. Heureusement, le connecteur du feu arrière droit est parfait, je n'ai donc eu qu'à le faire pour le côté gauche.
Je pense donc que nous pouvons clore ce chapitre sur la réparation du câblage du feu arrière non OEM. Je ne m'attendais pas à ce que cela aille aussi loin, mais peu importe. Au moins, tout fonctionne.
Après avoir appris à dénuder le connecteur de remplacement hier soir, le dénudage du connecteur OEM a été simple. N'oubliez pas de retirer le clip de verrouillage rose avant de tenter de le faire.
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Les fils/bornes ont été retirés un par un et simplement insérés dans la même position dans le nouveau connecteur.
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J'ai coupé la borne de masse et coupé le fil de masse suffisamment pour qu'il reste dans le connecteur avec le joint en place, mais sans entrer en contact avec la broche de masse dans le feu arrière. Cela n'a été fait que pour s'assurer que le connecteur était scellé, car il peut y avoir un peu d'humidité et de boue à l'arrière.
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Tous les fils/bornes sont maintenant correctement en place avec le fil de masse remis en place juste pour maintenir le joint en place et maintenir le connecteur scellé. Le joint du fil de masse a été enfoncé aussi loin que possible afin qu'il s'adapte parfaitement autour du fil de masse. Étant donné que les fils de masse primaire et secondaire non OEM rendent le fil de masse OEM redondant, il est inutile de l'avoir dans le circuit.
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L'inspection rapprochée des dommages causés au connecteur et à la borne de masse est impressionnante. En regardant la photo de ce même connecteur lorsque j'ai effectué la réparation non OEM pour la première fois, cela a évidemment continué à empirer avec le temps. Cela explique clairement pourquoi le projet de fil de masse primaire et secondaire non OEM peut être nécessaire si votre feu arrière ne fonctionne pas comme il le devrait.
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Une fois le feu arrière retiré, j'ai placé une serviette dans le travail du métal au cas où je ferais tomber quelque chose pour qu'il ne disparaisse pas dans les abysses. L'utilisation de l'outil de dénudage facilite grandement le retrait de chaque fil/borne du connecteur OEM. Tout d'abord, j'ai retiré le clip de verrouillage rose. Ensuite, j'ai retiré l'un des fils/bornes et je l'ai immédiatement inséré dans l'emplacement correct du nouveau connecteur. Faites-le un par un et vous risquez moins de les mélanger. Une fois tous les fils/bornes en place, j'ai connecté le feu arrière et vérifié que toutes les ampoules fonctionnaient ; feux de route, clignotants et marche arrière. Parfait ! Pas du tout une tâche difficile et je pense que cela m'a pris environ 30 minutes.
Ce qui était vraiment remarquable, c'est à quel point la borne de masse était brûlée à l'intérieur du connecteur. Comme vous pouvez le voir sur les gros plans, il a brûlé la moitié supérieure de la fente du connecteur. Heureusement, le connecteur du feu arrière droit est parfait, je n'ai donc eu qu'à le faire pour le côté gauche.
Je pense donc que nous pouvons clore ce chapitre sur la réparation du câblage du feu arrière non OEM. Je ne m'attendais pas à ce que cela aille aussi loin, mais peu importe. Au moins, tout fonctionne.
Après avoir appris à dénuder le connecteur de remplacement hier soir, le dénudage du connecteur OEM a été simple. N'oubliez pas de retirer le clip de verrouillage rose avant de tenter de le faire.
Les fils/bornes ont été retirés un par un et simplement insérés dans la même position dans le nouveau connecteur.
J'ai coupé la borne de masse et coupé le fil de masse suffisamment pour qu'il reste dans le connecteur avec le joint en place, mais sans entrer en contact avec la broche de masse dans le feu arrière. Cela n'a été fait que pour s'assurer que le connecteur était scellé, car il peut y avoir un peu d'humidité et de boue à l'arrière.
Tous les fils/bornes sont maintenant correctement en place avec le fil de masse remis en place juste pour maintenir le joint en place et maintenir le connecteur scellé. Le joint du fil de masse a été enfoncé aussi loin que possible afin qu'il s'adapte parfaitement autour du fil de masse. Étant donné que les fils de masse primaire et secondaire non OEM rendent le fil de masse OEM redondant, il est inutile de l'avoir dans le circuit.
L'inspection rapprochée des dommages causés au connecteur et à la borne de masse est impressionnante. En regardant la photo de ce même connecteur lorsque j'ai effectué la réparation non OEM pour la première fois, cela a évidemment continué à empirer avec le temps. Cela explique clairement pourquoi le projet de fil de masse primaire et secondaire non OEM peut être nécessaire si votre feu arrière ne fonctionne pas comme il le devrait.
2010 Roadster, EA888 CCZA, facelift S-line SE, Bose, DSG Quattro, Misano Red
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Hum - Je m'attendais à voir que la broche de masse (côté femelle) avait perdu tout son ressort, ses pattes étant écartées. (Cela commence à ressembler à de l'écriture de porno !). Mais bien que noircie, elle a l'air en bon état - physiquement - bien qu'elle n'aura clairement pas une faible résistance de contact. Bien joué.
Jez
Jez
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C'est très intéressant. 👍🏻 J'ai fait la modification du fil de masse secondaire sur les deux blocs de feux arrière, conformément aux instructions ici, et bien que cela ait résolu le problème, j'ai maintenant un autre problème avec le bloc de feux arrière droit. Avec les feux allumés, le feu arrière est allumé mais faiblement. Si la broche de masse dans le connecteur est maintenant redondante après avoir fait la modification, quelle autre cause pourrait être à l'origine du problème ?
@ eccles291 - Dans mon cas, il s'agissait d'une mauvaise connexion où le plan de masse supérieur (en bleu) et le plan de masse inférieur (en rouge) sont empilés l'un sur l'autre, dans la douille du feu arrière.
Au fil du temps, la corrosion entre les surfaces des deux plans de masse a causé des problèmes malgré le fil de masse non-OEM supplémentaire, ce qui a entraîné une mauvaise masse pour l'ensemble de l'assemblage.
J'ai simplement ajouté un autre fil de masse à l'intérieur du feu, en travers des deux plans de masse, et comme le connecteur était très endommagé, j'ai remplacé le connecteur brûlé et cela a réglé le problème. Plus d'informations ici -
Le feu arrière gauche est moins lumineux que le droit -
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Le plan de masse supérieur (bleu) et le plan de masse inférieur (rouge) sont assemblés au niveau de la douille du connecteur du feu arrière -
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Un cavalier de masse interne relie le plan de masse supérieur au plan de masse inférieur. À l'extérieur du boîtier, le connecteur du plan de masse inférieur à gauche est également le point de connexion du fil de masse non-OEM externe, comme indiqué ci-dessous -
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De l'extérieur, c'est là que le fil de masse non-OEM est connecté et qu'il entre dans le véhicule jusqu'au point de masse du châssis à l'intérieur du coffre
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Au fil du temps, la corrosion entre les surfaces des deux plans de masse a causé des problèmes malgré le fil de masse non-OEM supplémentaire, ce qui a entraîné une mauvaise masse pour l'ensemble de l'assemblage.
J'ai simplement ajouté un autre fil de masse à l'intérieur du feu, en travers des deux plans de masse, et comme le connecteur était très endommagé, j'ai remplacé le connecteur brûlé et cela a réglé le problème. Plus d'informations ici -
Le feu arrière gauche est moins lumineux que le droit -
Le plan de masse supérieur (bleu) et le plan de masse inférieur (rouge) sont assemblés au niveau de la douille du connecteur du feu arrière -
Un cavalier de masse interne relie le plan de masse supérieur au plan de masse inférieur. À l'extérieur du boîtier, le connecteur du plan de masse inférieur à gauche est également le point de connexion du fil de masse non-OEM externe, comme indiqué ci-dessous -
De l'extérieur, c'est là que le fil de masse non-OEM est connecté et qu'il entre dans le véhicule jusqu'au point de masse du châssis à l'intérieur du coffre
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Merci beaucoup SJP ! J'ai en quelque sorte manqué votre réponse, mais je vais vérifier ça demain à la lumière du jour. On dirait que ça pourrait régler mon problème, sinon je suis absolument perdu. 🙏 Je posterai à nouveau une fois que je l'aurai enlevé et que j'aurai fait la modification supplémentaire. (Cela ne devrait pas prendre longtemps car je suis un putain d'expert pour enlever ces putains de lumières avec le nombre de fois où j'ai dû m'embêter avec ! 🙄😄)
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SJP, est monté dans la voiture aujourd'hui et a eu un avertissement de feu arrière droit qui s'est éteint après avoir redémarré la voiture. J'ai donc lu ce fil de discussion et trouvé cette vidéo qui pourrait être utile pour les personnes souhaitant ajouter le fil de terre supplémentaire.
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Beurk. Hier, je travaillais dans mon garage (sur des trucs de garage, pas des trucs de voiture, ha !) et j'avais les voitures dehors. Quand il a commencé à faire sombre, je suis allé remettre les voitures dans le garage et puis j'ai remarqué... gasp !
Comme c'est arrivé à SJP, je pense que j'ai la même chose qui arrive maintenant aussi - mon feu arrière gauche est encore une fois plus faible que le droit ! J'ai fait les masses l'année dernière, tout semblait égal et maintenant ça. Zut, je vais devoir sortir le feu et jeter un coup d'œil à nouveau😡
Comme c'est arrivé à SJP, je pense que j'ai la même chose qui arrive maintenant aussi - mon feu arrière gauche est encore une fois plus faible que le droit ! J'ai fait les masses l'année dernière, tout semblait égal et maintenant ça. Zut, je vais devoir sortir le feu et jeter un coup d'œil à nouveau😡
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592 Posts
C'est nul... Avez-vous reçu un code d'erreur ou un avertissement sur le tableau de bord ? Je garde un œil sur le mien et, juste pour référence, mon spécialiste Audi local a facturé 250 £ pour faire les deux, y compris de nouveaux connecteurs, ampoules et panneaux arrière, toutes les pièces fournies par Audi.Ugh. Hier, je travaillais dans mon garage (sur des trucs de garage, pas des trucs de voiture, ha !) et j'avais les voitures dehors. Quand il a commencé à faire sombre, je suis allé remettre les voitures dans le garage et j'ai remarqué... gasp !
Comme cela est arrivé à SJP, je pense que j'ai la même chose maintenant aussi - mon feu arrière gauche est encore une fois plus faible que le droit ! J'ai fait les masses l'année dernière, tout semblait égal et maintenant ça. Zut, je vais devoir sortir le feu et regarder à nouveau[emoji35]
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Connecter les deux plans de masse internes est assez simple. Il en va de même pour le re-pinage du connecteur s'il est gravement brûlé.
Personnellement, je ne vois pas l'intérêt de refixer le connecteur, le problème reviendra.
Si vous soudez un morceau de fil aux deux plans de masse à l'intérieur du bloc lampe, puis que vous le faites passer par le trou d'aération à l'arrière du bloc (donc pas de trous à percer), en l'amenant jusqu'au goujon de mise à la terre dans le coffre, vous avez une réparation sûre pour le coût total d'un morceau de fil.
Si vous soudez un morceau de fil aux deux plans de masse à l'intérieur du bloc lampe, puis que vous le faites passer par le trou d'aération à l'arrière du bloc (donc pas de trous à percer), en l'amenant jusqu'au goujon de mise à la terre dans le coffre, vous avez une réparation sûre pour le coût total d'un morceau de fil.
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Pas d'erreurs ni rien pour les feux arrière. Je n'en avais jamais eu auparavant non plus, j'avais juste remarqué qu'un était plus faible avant et j'ai fait la modification de la masse. Maintenant, ce que je crois être le même côté (bien que je ne m'en souvienne pas) est à nouveau plus faible. Je veux dire, je ne vois que la possibilité d'une boucle de masse (s'il y a trop de résistance entre les masses entre les côtés), mais cela ne fait vraiment rien aux lumières, je ne pensais pas...
Vouliez-vous dire connecter les deux masses au même point au lieu de points séparés ? J'ai déjà fait la mise à la terre l'année dernière, mais je les ai mis à la terre à leurs points de masse respectifs sur les côtés de la voiture, pas les deux au même point. Je ne suis pas sûr que cela aide d'une manière ou d'une autre ou si c'est même ce que vous dites.
Je pense que la plupart d'entre nous se sont mis à la terre à un point de masse dans la voiture - du moins moi. Cependant, comme SJP, j'ai maintenant une lumière qui est plus faible que l'autre. Ma voiture était à l'origine comme ça, mais après avoir fait la modification de la masse, elles étaient égales. Récemment (et je sais que c'est récent car je cherche toujours à ce que ça revienne lol) c'est... revenu. Encore une fois, avec le côté gauche plus faible que le droit. Cependant, ce que je n'ai pas fait, c'est le souder au plan de masse, je l'ai juste vissé comme indiqué dans le DIY. Peut-être que cet écrou s'est desserré ou quelque chose comme ça. Je vais vérifier quand j'en aurai l'occasion et le souder cette fois, répéter de l'autre côté par mesure de sécurité.
C'est le problème avec la méthode des écrous et des boulons, vous risquez de ne pas obtenir une bonne connexion permanente. J'admets que souder aux fils du plan de masse nécessite un fer à souder de 100 W ou plus et un peu de patience, mais vous obtenez une certaine connexion qui durera pour toujours.
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Il y a deux plans de masse dans chaque unité d'éclairage. Avec le temps, le contact entre eux commence à développer une certaine résistance. Certaines personnes ont soudé un fil entre les deux plans. Cependant, il est plus facile (et je dirais mieux) de percer un trou à travers les deux plans là où ils se chevauchent et de mettre une courte vis autotaraudeuse à travers le trou. Quelque part sur le forum, j'ai posté quelques photos du mod.
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100W ? Wow, ça semble beaucoup, j'en ai un de 50W mais c'est le plus élevé. Je suis sûr que je peux juste faire fondre la soudure et la faire couler sur l'écrou/la borne, non ? Ce ne sera peut-être pas un travail parfait ou joli, mais ça devrait... faire le travail mieux que juste la vis et la borne.
Dans tous les cas, ces putains de lumières sont trop sensibles !
Oh oui, compris. Donc les barres de masse dans la seule lumière - connectez-les ensemble. Je vais probablement regarder pour retirer la lumière vers la fin de la semaine. Je vous ferai savoir ce que je trouve. Que cet écrou se soit desserré, que la borne du connecteur ait fondu davantage, ou qu'il s'agisse simplement de joindre les barres pour le réparer...
Les plans de masse à l'intérieur du bloc optique sont fixés au boîtier en plastique périodiquement avec des ergots en plastique fondus sur le métal. Vous devez choisir un endroit pour souder entre les ergots en plastique afin de pouvoir chauffer le métal suffisamment sans faire fondre les ergots. J'ai utilisé un fer à souder Weller à chaleur instantanée de 100 W.
Vous avez raison, ces lampes sont tout simplement trop sensibles. J'ai commencé par réparer mon bloc gauche car c'était celui qui me donnait des erreurs et la broche de terre avait l'air un peu décolorée mais pas brûlée. Après avoir réparé celui-ci, j'ai essayé les feux et il était évident que le bloc droit était plus sombre que le bloc gauche nouvellement réparé. Le bloc droit ne donnait aucune erreur et sa broche de terre dans le connecteur avait l'air parfaite. Je pense que c'était une conception marginale dès le départ. J'ai ensuite effectué la même réparation sur le bloc droit et j'ai eu des feux arrière tout aussi lumineux et plus d'erreurs !
C'est également l'occasion de remplacer toutes vos ampoules par de nouvelles ampoules Osram ou de qualité similaire car, même si elles fonctionnent encore, les ampoules d'origine d'usine se seront considérablement assombries.
Vous avez raison, ces lampes sont tout simplement trop sensibles. J'ai commencé par réparer mon bloc gauche car c'était celui qui me donnait des erreurs et la broche de terre avait l'air un peu décolorée mais pas brûlée. Après avoir réparé celui-ci, j'ai essayé les feux et il était évident que le bloc droit était plus sombre que le bloc gauche nouvellement réparé. Le bloc droit ne donnait aucune erreur et sa broche de terre dans le connecteur avait l'air parfaite. Je pense que c'était une conception marginale dès le départ. J'ai ensuite effectué la même réparation sur le bloc droit et j'ai eu des feux arrière tout aussi lumineux et plus d'erreurs !
C'est également l'occasion de remplacer toutes vos ampoules par de nouvelles ampoules Osram ou de qualité similaire car, même si elles fonctionnent encore, les ampoules d'origine d'usine se seront considérablement assombries.
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Oh oui, je pense que c'est sûr à 100 %. À mon avis, c'est clairement un cas de mise à la terre inadéquate. Un fil de masse pour toutes les ampoules et le système de "barre omnibus" ou de plan de masse dans le feu n'est pas idéal non plus. Si vous regardez d'autres conceptions Audi de la même époque, il y a généralement un fil de masse pour l'ensemble de l'éclairage, sauf que sur la plupart des autres Audi, le feu est divisé - il y a une section de feu sur le pare-chocs et ensuite une section sur le coffre/hayon. Sur le TT, c'est une seule unité d'éclairage. Des voitures comme A3, A4, A5, Q5, A6, A7... pratiquement toutes ont les ampoules séparées en deux boîtiers, chacun avec son connecteur électrique (et sa masse). Pour moi, il semble qu'ils aient simplement appliqué la même logique d'une seule masse alors qu'il y a plus d'ampoules ; ce qui semble absolument insondable au début, mais regardez ensuite le tendeur de chaîne de distribution de la 1ère édition absurde sur l'EA888, lol !
Dans les mots d'AVGN...À quoi pensaient-ils ?!?
Oui, toutes mes ampoules sont d'origine aussi, il est peut-être temps de les changer aussi... Je n'ai jamais eu d'erreurs de feux de position d'ailleurs, mais clairement les feux arrière sont en panne sur ce modèle de voiture dans son ensemble...
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